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martes, 5 de septiembre de 2017

Volvemos a Ampriu para, ésta vez, hacer 2 vías ideales para iniciarse en vías largas. Muy bien equipadas y la roca de calidad, salvo la última parte del último largo de Xanadú, en donde podemos encontrar algún bloque suelto. Las dificultades de los largos son puntuales y están muy bien protegidos. Se puede combinar con alguna otra vía de la zona. Si por un casual sólo podemos hacer una de las dos vías, yo aconsejaría la Grease. A nosotros nos gustó más (más variada y más mantenida en dificultad).
Para encontrar el inicio de las vías hay que subir andando a la gran repisa y a la altura del séptimo gran parabolt militar de chapa amarilla encontraremos los inicios de las vías.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada (Ampriu).

Xanadú (5b, 85 m, 4c obligado)
L1 (20 m, 5 seg., 5b). Placa lisa al comienzo con un paso fino de adherencia (a escasos 1,5 m del suelo). Está bien protegido y si se atasca no hay problemas para hacerlo en A0.  Luego placa con agarres hasta llegar la reu. No hacer la reunión en la primera instalación que veamos (2 parabolts + 2 aros). Desplazarse 3-4 m a la izquierda y encontraremos otra reunión que es la adecuada a base de 2 parabolts sin aros con un gran parabolt militar amarillo en la mitad.
L2 (25 m, 9 seg., 5b). Gradas fáciles hasta llegar al techo. Corto techo con buenos agarres bien asegurado con 2 parabolts bastante cercanos. Saliendo del techo 5 metros fáciles hasta llegar a la reu (pero sin seguros). R2 2 parabolts + 2 aros.
L3 (35 m, 8 seg., 4b). Murito para salir de la reunión. Luego un tramos tumbado y al final una plaquita. Para chapar el 5º seguro hay que atravesar un pequeño canal herboso a la derecha. Después de chapar volver a cruzarlo de nuevo.

Horario: 1h15min.
1º ascensión: Carlos Carracedo y Luis Alfonso, 2008.


Grease (5b, 80 m, 5a obligado)
L1 (20 m, 4 seg., 5a). Placa con agarres. Pasito tras superar el pino. Veremos una reunión con 2 parabots con aros. No hacer ahí la reu y seguir unos 5-7 metros con tendencia a la derecha para encontrar la reunión adecuada (2 parabolts sin aros).
L2 (30 m, 7 seg., 5b).. Gradas hasta colocarse debajo de un muro vertical. Tiene pequeñas, pero buenas presas para pies y manos (aunque alguna hay que buscarla un poco) y es un tramo muy bien chapado. Reunión a base de 2 parabolts unidos con cadena y aro.
L3 (35 m, 7 seg., 5b). Plaquita, cruzar los pinos y pasar a una gran repisa herbosa. Un corto murete de unos 3 m, nos deja en una gran placa. Bastante tumbada al comienzo. La última parte se pone más vertical, pero siempre hay una regletilla para los pies y/o para manos. Últimos 6 metros sin seguros, pero fácil. R3 idem R2. Veremos la última reunión de “Felipe, el hermoso” a escasos 3 metros a nuestra derecha.



Horario: 1h10min.
1º ascensión: J.M. Arizon y Luis Alfonso, 2008.

Descenso: Rapelando por las propias vías (mínimo cuerda de 70 m). Reuniones preparadas para ser rapeladas. Desde las R2 con 2 cuerdas de 60 m se llega al suelo sin ningún problema. Existe la posibilidad de rapelar también por la vía “Felipe, el hermoso” (ver ésta entrada).

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends y/o fisureros innecesarios. Posibilidad de empalmar los L1 y L2. En ese caso habrá que llevar más cintas.
Tipo de roca: Gneis.
Orientación: Noreste.

sábado, 19 de agosto de 2017

Encontré las primeras referencias de ésta vía en Voies Nouvelles de Rémi Thivel (enlace) y me la guarde en la recamara para cuando anduviésemos por allí.
Es una vía, como lo indican los autores, ideal para iniciarse en una vía de varios largos. De hecho en alguna otra referencia se ve a unos guías con un grupo de chavales haciendo la vía.
La dificultad es baja y la sensación de altura y exposición son mínimas. Se escala, en general, sobre placas tumbadas, la roca es un granito de calidad y los pocos cortos tramos verticales que hay están muy bien protegidos. No es una vía para ir a hacerla, pero estando por la zona puede ser una buena opción para una mañana calurosa.
La vía está orientada al suroeste. En verano le da sombra hasta media mañana. Madrugando se podría escalar casi toda la vía a la sombra.
Los autores desaconsejan hacer la vía después de lluvias (se forman chorreras) o con la roca mojada. Con esto último parece que la roca se pone muy resbaladiza.
Todas las reuniones están equipadas con 2 parabolts unidos con una gruesa cuerda y con un mallón para poder ser rapeladas. De la R5 mejor bajar por “Gasoil & Décibels” (es más directo).
Ambiente un poco ruidoso con la carretera abajo.  A veces dificulta la comunicación entre compañeros. Hay que esperar a que no pase ningún coche o camión para comunicarse.

Acceso:  De Ax-les-Thermes, si venimos de Francia, o desde Puigcerdá acercarnos al pueblo de Porta. En la entrada del pueblo (o la salida, según por donde lleguemos) hay un gran parking. Tomando como referencia es parking ir en dirección Puigcerdá unos 700-800 m. Al comienzo tendremos las vías del tren justo al lado, a nuestra derecha. Un poco más adelante veremos una pequeña central hidroeléctrica (con una gran tubería como traída de aguas). Tenemos que meternos hacia esa central. La entrada de la pista está unos 100 m antes del puente del tren que cruza por encima la carretera. Hay sitio para 1 o 2 coches. Si está ocupado unos 100 metros tras pasar por debajo del puente del tren hay una entrada de otra pista a la derecha con sitio para otros 2-3 coches.

Aproximación: Cruzar la carretera y acercarnos a la parte más baja de las placas. Del coche unos 4 min.

L1 (40 m, 8 seg., 3b). Placa al comienzo. Luego una zona intermedia muy tumbada tomada un poco por la vegetación y por último una plaquita antes de llegar a la reunión.
L2 (30 m, 8 seg., 4b). Techito al comienzo que se supera muy fácil por su derecha. Luego placas tumbadas hasta la reunión.
L3 (45 m, 10 seg., 4c). Placa de adherencia al comienzo que se sube con la ayuda de un canalizo. A continuación, hasta llegar a una gran repisa herbosa con un gran pino, una sucesión de gradas. La última parte del largo es un placa un poco más vertical.
L4 (40 m, 9 seg., 4c). Gradas al comienzo. Hacia la mitad del largo un corto murito vertical con un paso fino (seguros cerca). Luego una travesía ascendente hacia la derecha nos lleva a la reunión.
L5 (45 m, 7 seg., 3c). Gran travesía totalmente horizontal en sus primeros 30 m. Luego una corta placa tumbada que se sube de izquierda a derecha.
L6 (45 m, 7 seg., 3c). Travesía ascendente hacia la derecha por una placa tumbada al comienzo. Luego subir recto. Un tramo tumbado y una última placa nos dejan en la reunión.

Subir andando unos 50-80 metros por la pedriza. Hay algunos hitos. Cuando lleguemos a la base de la gran pared hay que tirar a la derecha, sin perder altura, unos 50 m para encontrar el inicio del siguiente largo (chapas a la vista).

L7 (40 m, 9 seg., 4b). Plaquita al comienzo que nos deja en un murete vertical con buenos agarres que se sube bien. Luego un largo tramo de placa tumbada hasta otro murete final, éste también con buenos agarres. Veremos una primera reunión. Mejor subir unos 5 m hasta la R7bis que está en una amplia y cómoda repisa.
L8 (50 m, 14 seg., 5a). Corta travesía ascendente hacia la izquierda seguido de un murete vertical con buenos agarres al comienzo. El muro está muy bien asegurado. Luego una sucesión de gradas que se suben con tendencia hacia la izquierda. Una última placa muy tumbada nos deja en la reunión.



Descenso: Andando por sendero siguiendo los puntos naranjas y los hitos.
De la cima caminar hacia Porta y en seguida veremos los puntos. La primera parte de la bajada es por un pinar y está muy bien marcado con puntos naranjas. A salir del bosque hay un corto tramo sin tanta marca y por tanto un poco confusa. Al salir del bosque hay un pino solitario, muy evidente, con una marca naranja. De ese pino hay que bajar unos metros recto y, en seguida, veremos a nuestra izquierda el primer tramo de cuerda fija. A partir de ahí, de nuevo, la bajada no tiene pérdida. Está muy bien marcada. Tras superar otros dos tramos de cuerda fija estaremos a pie de vía. En total en torno a 30-35 min de bajada.


Material: 14 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.
Tipo de roca: Granito
Orientación: Suroeste
Horario: 3h30min.
Vía equipada por: Dominique Gleizes con la ayuda de Nicolas Bechemin, octubre 2013.





martes, 15 de agosto de 2017

Volvemos de nuevo a  La Peña Predicadera, a su excelente roca y a su ambiente caldeado por el sol. Está vez hemos hecho el Espolón Guanchinfú que queda unos metros a la izquierda del Espolón Estarlux.
Hay que decir que de las tres vías que he hecho en La Predicadera, ésta es la más homogénea en grado y la que está mejor equipada. La roca como siempre de lujo.
Los largos más bonitos los 3 últimos. La travesía ascendente del L3 no es difícil, pero es un poco expo hasta chapar el tercer seguro ya que si te caes tocas suelo en una amplia repisa. Reuniones cómodas con dos parabolts con anillas para poder rapelar la vía (última R sólo con parabolts).
Como he comentado en algún caso anterior es un lugar ideal para escalar en otoño, pero no sé porque nosotros siempre vamos en verano. Cosas del destino. Si vais en verano madrugar mucho o elegir un día nublado. Por su orientación (sureste) el sol casca de lo lindo desde muy por la mañana.
Peña Predicadera se encuentra dentro del Parque Natural de la Sierra y los Cañones de Guara. La nueva orden (Feb 2016) que regula la práctica de la escalada en el Parque permite escalar todo el año en estas paredes.

Acceso, aproximación y descenso: Ver la siguiente entrada.

L1 (30 m, 8 seg., 4a). Dos placas divididas por una repisa. Pasito en la segunda placa.
L2 (30 m, 5 seg., 4b). Una amplia placa y un murete separados por una zona intermedia más tumbada. La dificultad va decreciendo según se sube.
L3 (30 m, 5 seg., 4b). Travesía ascendente hacia la izquierda. No es difícil, pero es un poco expo hasta chapar el tercer seguro ya que si te caes tocas suelo en una amplia repisa. Reunión muy a la izquierda, después de pasar la torrentera.
L4 (35 m, 6 seg., 4c). Subiendo por el espolón una placa al comienzo que se remata con un resalte, seguido de un tramo tumbado y un murete vertical con buenos agarres al final, justo antes de llegar a la reunión. En éste último murete está el paso del largo.
L5 (30 m, 9 seg., 5b). Placa al comienzo. Luego un ancho canalizo-chimenea, seguido de un murete-techito muy bien protegido (seguros muy cerca) que se deja subir por su derecha más fácil de lo que parece desde abajo. Subir un poco y meterse en un canalizo que queda a la izquierda. Un par de pasos finos dentro del canalizo para chapar el siguiente seguro (seguro un poco a desmano; es tramo difícil del largo) y el largo se va tumbando según llegamos a la reunión.
L6 (20 m, 4 seg., 5c). Placa tumbada al comienzo y luego una canal-chimenea vertical bien protegida. La canal-chimenea te mete para adentro y hay que hacer un poco de oposición (la mochila molesta).



Material: 9 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios.
Tipo de roca: Caliza (tillita compacta y muy adherente).
Orientación: Sureste
Horario: 2h15min.
Vía abierta por: Angel Guerrero, Paco Hinojo, Joaquin Floria y Jorge Castaño, 1985.

martes, 8 de agosto de 2017

Creo que no encontraremos una zona tan tranquila como Vadiello, por lo menos en verano. La vía Carmen es un pequeño caramelo. Es una buena opción para una tarde de verano. A partir de las 16:00 queda totalmente a la sombra y la escalada, aunque haga calor, resulta muy agradable. Roca de calidad con los característicos “garbanzos” de Vadiello y un equipamiento bueno a base de parabolts de métrica 12mm. Si a eso le añadimos una aproximación “larga” de 4 min por un “cuestolón” totalmente horizontal, no se puede pedir más.
La escalada en los dos primeros largos discurre por placas tumbadas con un muro-panza hacia su mitad. El último largo es más vertical y mantenido, con una escalada más técnica.

Acceso: Desde Huesca capital ir al pueblo de Loporzano. Siguiendo la carretera  HU-330 hasta su final llegaremos sin problemas al pantano de Vadiello. Teniendo de  frente la pared de la presa, cruzar un túnel y aparcar en un parking que hay antes a la derecha (sitio para unos 5-7 coches).

Aproximación: Seguir andando por la carretera y cruzar dos túneles (el segundo tiene una barrera para que no puedan pasar los coches). A la salida del segundo túnel está el inicio de la vía. Desde el coche son 4 min escasos.  

L1 (30 m, 6 seg., 5a). Placa tumbada al comienzo, seguido de un corto muro-panza que se sube mejor dejando a la izquierda los parabolts. Últimos metros hasta la reunión bastante tumbados.
L2 (30 m, 5 seg., 5b). Placa tumbada al comienzo, seguido de un murito con un par de pasos finos. Superado el muro, de frente, veremos el segundo rapel de bajada. Seguir hacia la derecha y superar un techito por su derecha. Subir por una placa tumbada que se mete entre los bojes. Una canal terrosa, que se sube a cuatro patas, nos deja en la reunión que se hace en un gran árbol. Viene bien un cintajo para asegurar la canal terrosa.
L3 (25 m, 8 seg., 5c). Dos muros verticales separados por una zona intermedia ligeramente tumbada. En el primer muro (que pica para fuera) subir al árbol para chapar el primer seguro. Los dos muros son bastante técnicos en los que hay que escalar con los pies. Superado el segundo, la última reunión está unos metros a la izquierda.



Descenso: Rapelando por la vía.

Material: 8 cintas + material para las reuniones. Fisureros y Friends innecesarios. Viene bien llevar algún cintajo para asegurar la canal terrosa del L2.
Tipo de roca: Conglomerado
Orientación: Este - Noreste
Horario: 1h45min.


martes, 17 de enero de 2017

He leído alguna mala crítica hacia la vía, pero la verdad, a nosotros nos encantó. Es una vía para disfrutar. Totalmente recomendable. Roca buena y equipamiento de lujo. En algún tramo la roca se ve un poco rota, pero la calidad y la consistencia de la roca es mejor de lo que en principio aparenta. Además como el equipamiento es de lujo en esos tramos no se pasa ningún apuro. Se ve que los equipadores se han tomado un buen trabajo en purgar y limpiar las zonas delicadas. Una vía que con el paso de la gente irá mejorando.
Hay tramos de placa tumbada que se suben en travesía que en principio parecen demasiado equipados, pero están pensados para proteger la progresión del segundo y evitar esos fatídicos péndulos. Además siempre queda la posibilidad de saltarse algún seguro si nos vemos sobrados.
Todas las reuniones (salvo la R7) son en amplias y cómodas repisas que nos permitirán disfrutar de las vistas cuando estemos asegurando. Todas las reuniones a base de 2 parabolts con aros, preparados para poder rapelar por ellos con 2 cuerdas de 60 m.

Acceso: Entrar por la carretera que sube a Murillo de Gallego y un poco más adelante, en la primera curva a la izquierda, tomar a la derecha una carretera vecinal asfaltada. Cuando termina el asfalto sale, a nuestra derecha (al lado y antes de una casa), una pista de gravilla. Remontar la pista que pasa al lado una casa con una muralla de piedra y luego pasa al lado de dos balsas de agua. A la altura de la segunda balsa, la pista se vuelve de tierra, pero sigue siendo transitable para turismos. Continuar subiendo hasta encontrar un pequeño ensanche que permite aparcar unos cuantos coches.

Aproximación: Desde el aparcamiento remontar una senda bien marcada y señalizada con hitos que se dirige a las paredes. Seguirla y en unos 30 minutos estamos a pie de vía. Inscripción “II-D” marcado en la pared indicando el inicio de vía.

L1 (35 m, 10 seg., 3c). Plaquita tumbada al comienzo. Un resalte de unos dos metros y luego una larga travesía ligeramente ascendente hacia la derecha sobre una placa tumbada.
L2 (25 m, 9 seg., 4b). El largo traza una ligera media vuelta para evitar un tramo más desplomado. Placa tumbada al comienzo. Luego una placa bastante vertical. Termina con una corta travesía horizontal hacia la izquierda para atacar un corto resalte que nos deja en la reunión.
L3 (35 m, 14 seg., 5a). Larga placa bastante vertical mantenido en un nivel de 4c. Hacia el final se llega a una repisa y para salir de ella hay un pasito fino (que le da el grado al largo), pero hay dos seguros muy cerca y se puede hacer tranquilamente, sin problemas, en A0.
L4 (40 m, 15 seg., 4b). Murete de unos dos metros para salir de la reunión. Luego una larga placa compacta tumbada que nos deja en la fisura. Cruzar en travesía hacia la derecha para subirse a la última placa. Roca a vigilar en este corto tramito (pero está bien asegurado). Subir con ligera tendencia hacia la derecha para encontrar la reunión.
L5 (30 m, 13 seg., 5b). Largo consistente en un muro mantenido y vertical. Más vertical en la zona intermedia (después de pasar la fisura). Roca a vigilar en algún tramito, pero la proximidad de  los seguros hace que se escale con tranquilidad. Además la roca es mejor de lo que en principio aparenta.
L6 (25 m, 9 seg., 4a). Placa vertical al comienzo hasta llegar al 5º-6º seguro. Luego se tumba y se sube por una placa tumbada.
L7 (30 m, 7 seg., 3b). Largo perteneciente casi en su totalidad a los últimos metros de “Los III también existen” que nos sirve para subir a la cima (solo los dos primeros paraboles de ésta tirada son de la vía). Espolón tumbado que se sube al comienzo por la izquierda y luego por el centro. Bastante piedrilla suelta.



Descenso: Bajar siguiendo las cuerdas fijas y cadenas que veremos a nuestra derecha, según bajamos de la cima, en el collado. Sendero sin grandes complicaciones, pero con algún tramito delicado que conecta con la ferrata. Pueden venir bien unos guantes para las manos. En media hora estaremos a pie de ferrata y en otra media en el coche.

Material: 15 cintas (algunas largas)+ material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Conglomerado.
Orientación: Sur.
Horario: 3h15min.
Equipada por: Manrique Pérez y Jesús Sánchez, 2015.

domingo, 8 de enero de 2017

“Behetik goraino” en realidad no es una vía, sino un recorrido resultado de la combinación de las vías “Laritz” (del sector Aske), “Tercero y punto” y “Pizkor” (del sector Agorre), “Mitxi” y “Rumbo a casa” (del sector Fuxina), “Atxurras al poder”, “Talbet” y “Formando al niño” (del sector Enarri) y por último de ”Basurdeen atsedenlekua” (del sector Atsedenlekua).
Tal como indica su nombre el recorrido comienza en las placas de abajo y termina en la última peña. De ese modo sale un recorrido de entre 8 y 9 largos, con una escalada variada y una dificultad asequible con dificultades muy puntuales. Además, viendo las posibilidades que ofrece la escuela, cada uno puede diseñarse su propio recorrido “Behetik goraino” combinando las vías que vea más apropiadas. El resultado son en torno a 2 h de escalada que dejan el cuerpo con un buen sabor de boca. El recorrido se puede abandonar en cualquier momento sin ningún tipo de complicación.
La roca y el equipamiento de lujo. El entorno y el paisaje, otro gran lujo. Con buen tiempo disfrutaremos a nuestra izquierda de vistas hacia la bahía de la Concha y hacia la derecha de los picos del Pirineo. Un lugar a recomendar.

Acceso: Ir a Oiartzun y en el pueblo tomar la carretera GI-3420 hacia Lesaka (también señalizado como Arditurri). Cruzar el barrio de Ergoien y subir el puerto de Aritxulegi. Aparcar en el parking del alberque o en la pista que sale en las inmediaciones del túnel.

Aproximación: Subir andando por el sendero de Erroilbide hasta la segunda torreta de la línea eléctrica. Cruzar un vallado y bajar por un sendero hasta la primera placa. En total, desde el coche, unos 15 min.

L1 (20 m, 5 seg., 4b). Corta placa de roca compacta. El pasito del largo está en entrar a la placa. No chapar en el descuelgue y seguir hasta una cómoda reunión 5 m más adelante.
L2 (30 m, 4 seg., 3c). Murito con un techo que se sube por su canto derecho. Luego una zona de bloques que se sube medio andando, medio trepando y, al final, una placa de roca compacta que presenta muchas ondulaciones.
L3 (15 m, 4 seg., 4b). Corta placa vertical de grandes bloques con muchos agarres.

Caminar 30 m para colocarse debajo de la gran placa del sector Fuxina.

L4 (20 m, 5 seg., 4c). Placa vertical con algún pasito fino un poco antes de la reunión.
L5 (15 m, 6 seg., 4b). Corta travesía ligeramente ascendente hacia la derecha. Superar un resalte y luego un corto espolón, para salir a un corto muro lleno, pero lleno, de agarres. Posibilidad de empalmar estos dos largos (L4+L5).

Caminando unos 50 metros saldremos, tras cruzar una valla, al sendero que sube a Erroilbide (GR-121). Seguir por el sendero hasta debajo del gran techo y a continuación subir a la placa que queda a su derecha (otros 80 m; desde la R5 en total unos 3 min). El recorrido sigue por la vía que está más a la derecha en la placa.

L6 (30 m, 7 seg., 4a). Placa vertical en su primera mitad. Luego se tumba. Es mejor saltarse el descuelgue que hay en el gran bloque y hacer la reunión 5 metros más arriba  en 2 químicos que hay en la amplia repisa herbosa.
L7 (20 m, 7 seg., 5b). Placa rugosa con buenos agarres en su primera mitad. Luego un corto muro vertical nos deja en la reunión.
L8 (20 m, 4 seg., 4b). Placa que se sube con ligera tendencia hacia la derecha. Del cuarto seguro tirar bastante a la izquierda para encontrar la reunión.

Por sendero y tras cruzar una valla colocarnos debajo del evidente diedro que hay en la última peña. Desde la R8 serán unos 80 m caminando (unos 2 min). Si el suelo está seco se pueden hacer tranquilamente sin quitarse los gatos.

L9 (15 m, 4 seg., 5a). Comenzar por el diedro y tras chapar el primer seguro salirse a la placa que presenta algún pasito fino. 



Descenso: Andando por el sendero normal de Erroilbide. Desde la última reunión en unos 25-30 minutos estaremos de vuelta en el alberque en donde nos podremos tomar una caña bien fresquita.

Material: 7 - 11 cintas dependiendo de si se unen L4 y L5 + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito viejo de muy buena adherencia.
Orientación: Sur.
Horario: 2h15min.
Equipada por: Cesar Atorrasagasti y Juanillo Regatos a lo largo de 2016 con la ayuda de  Iñaki, Victor, Alberto y Ander.

Material aportado por el CVCE.

sábado, 7 de enero de 2017

La gente estaba esperando a recibir el pistoletazo de salida para poder disfrutar de las nuevas vías de Aritxulegi. Cesar Atorrasagasti, Juanillo Regatos y compañía se han tomado un trabajo enorme en limpiar y en equipar ésta nueva escuela de escalada que ofrece una amplia variedad de vías, la mayoría de grado bajo-medio, para disfrutar de un bonito día de escalada.
Según me han comentado cuando Cesar y compañía estaban equipando la primera parte de “Basurdeen begiratokia” se fijaron en éstas placas y se dieron cuenta que ofrecía posibilidades para poder continuar con la vía y terminar bastante más arriba. Después de pedir los correspondientes permisos, cuando comenzaron a limpiar y a tantear la roca, se dieron cuenta que la zona ofrecía muchas más posibilidades de lo que en principio pensaban. Así comenzaron a diseñar nuevas líneas en las placas y en los bloques de al lado, en los de abajo, en los de arriba y así, casi sin querer, hasta montar una escuela de escalada que dará mucho que hablar.
El sitio es de lujo. Su orientación hace que se pueda escalar todo el año. Solo hace falta esperar a que se seque la roca. El equipamiento de lujo no, de superlujo. Todo a base de químicos y con unas reuniones a prueba de bombas. Y por último, la roca. El viejo granito de Aiako Harria hará disfrutar a la gente. Es una roca noble, compacta, con una adherencia increíble y bastante variada en cuanto a tipo de agarres.

Esta vía es la continuación de la “Basurdeen begiratoki” que tanto se ha repetido en este su primer año de vida.  En el croquis de la escuela la vía pasa un poco desapercibida por la numeración que se les ha dado a los largos. Esta segunda parte es más corta que la primera, pero más mantenida pues se empalman 3 grandes placas, una detrás de otra. La única dificultad reseñable, el techo del L7. El resto una escalada para disfrutar.
Combinándola con la primera parte, sale una vía de 9 largos. Si nos quedamos con ganas, siempre habrá la posibilidad de alargar el día con las vías que hay en la escuela. Podremos encontrar información detallada de la escuela (vías, graduación…etc) en la página web del Club Vasco de Camping (enlace) que ha colaborado aportando el material. No está permitido la apertura y el equipamiento de nuevas vías sin el pertinente permiso.

Acceso: Ir a Oiartzun y en el pueblo tomar la carretera GI-3420 hacia Lesaka (también señalizado como Arditurri). Cruzar el barrio de Ergoien y subir el puerto de Aritxulegi. Aparcar en el parking del alberque o en la pista que sale en las inmediaciones del túnel.

Aproximación: Subir andando por el sendero la segunda torreta de la línea eléctrica. Seguir subiendo por el camino que lleva a Erroilbide hasta llegar a la zona de los techos. La vía comienza unos metros a la derecha de la zona de los techos. Nuestra vía es la línea de químicos que está más a la izquierda. Del coche, en total, unos 20 min.

L6 (30 m, 5 seg., 4c). Muro vertical al comienzo que se sube bien con los agarres que quedan a la izquierda. Luego un tramo de placa tumbada con infinidad de agarres que se endereza un poco antes del descuelgue. Posibilidad de montar aquí la reunión, pero es mejor seguir subiendo. El largo continúa por una especie de espolón tumbado, para salir a una amplia repisa herbosa en donde encontraremos la reunión (2 químicos).
L7 (20 m, 5 seg., 5a). Cinco metros a la izquierda de la reunión sale una línea de químicos que atacan una placa vertical. Subir por ella. Entre el segundo y tercer seguro hay un pequeño desplome en el que hay que apretar. Es la única dificultad reseñable de la vía. Superado éste tramo la placa se tumba y la dificultad baja bastante. Para buscar la reunión, del quinto seguro tender hacia la izquierda (2 químicos).
L8 (20 m, 5 seg., 4a). Plaquita a comienzo hasta colocarse debajo de un techito que se supera bien ya que tiene buenos agarres. Luego la placa se va tumbando hasta tumbarse mucho según nos acercamos a la reunión (2 químicos y 1 parabolt).

Caminar unos 60-90 m sin quitarse los gatos (si el suelo está seco), para después de cruzar un vallado, colocarse debajo de la última peña (2 min).

 L9 (20 m, 4 seg., 4a). El largo sube por el espolón izquierdo de la peña. Es un espolón lleno de agarres y bolos romos que son el último disfrute antes de terminar la vía. Al salirnos del espolón veremos una primera reunión a base de 2 químicos. Es un poco incómoda. Mejor saltársela y hacer reunión unos 5-8 metros más adelante en otra más cómoda a base también de 2 químicos.



Descenso: Andando por el sendero normal de Erroilbide. Desde la última reunión en unos 25-30 minutos estaremos de vuelta en el alberque en donde nos podremos tomar una caña bien fresquita.

Material: 6 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito viejo de muy buena adherencia.
Orientación: Sur.
Horario: 1h15min.
Equipada por: Cesar Atorrasagasti y Juanillo Regatos a lo largo de 2016 con la ayuda de  Iñaki, Victor, Alberto y Ander.

Material aportado por el CVCE.

miércoles, 7 de diciembre de 2016

Vía en la que predomina la escalada en placa. Se escala con los pies, con pequeñas presas para pies y manos. Típica escalada Montserratina. Si no eres plaquero pasarás algún apurillo y se te cargarán los gemelos.
Buena roca salvo en los primeros metros en donde está algo pulida. El equipamiento está bien, pero en algunos tramos hay un poco de aire entre los seguros y hay que ir bien de cabeza.

Acceso: Viniendo de Barcelona por la autovía A-2, tomar la salida 575 que indica Collbato. Seguir por la vía de servicio casi 2,5 km hasta estar a la par del cartel de la autovía que indica El Bruc 500 m, salida 572. En ese momento hay que meterse en el Bruc Residencial por una especie de avenida. En la primera bifurcación tomar la calle de la izquierda e ir hasta el final. Girar a la derecha y tomar la primera pista de tierra que se adentra en el pinar.
Es una pista estrecha, pero en buen estado que después de un par de kilómetros nos deja en el parking de Can Jorba. En todos los cruces hay algún cartel indicando la dirección correcta a seguir.
También se puede llegar yendo por el restaurante Vinyanova (ver esquema), pero es más largo y, aunque la pista es más ancha, está en peor estado.


Aproximación: Coger el sendero que sale al lado de la casita de las escaleras. Hay que seguir el sendero hacia el fondo del valle. Se llega a un torrente seco. Se ven trazas de sendero que parecen subir por el torrente, pero el camino cruza el torrente seco y sube por el otro lado hasta el inicio del barranco Torrent del Migdia – Tram inferior (recorrido d´El Joc de l´Oca). El inicio de la vía es evidente.

L1 (25 m, 8 seg., 4c). Placa al comienzo y luego placa que se sube con la ayuda de una especie de diedro. Tramo inicial algo pulido. Los primeros seguros alejan un poco. En el tercer seguro, después de chapar, es mejor pasarse a la izquierda ya que tiene más agarres y no está pulido, para luego volver a la derecha. A partir de ahí, seguir por la izquierda del diedro. Buenos agarres y los seguros más cerca en éste tramo del largo. Reunión a base de dos parabolts con cadena.
L2 (20 m, 4 seg., 4c). Placa Montserratina. La roca mejora ya que no está pulida, pero hay bastante aire entre los seguros. El primer seguro algo alejado. Hay quinto seguro a escasos 25 cm de la reunión que vale para poco. Reunión a base de dos parabolts sin aros.
L3 (30 m, 13 seg., 4c). Placa muy asegurada, pero muy mantenida en el grado (por eso tranquilamente se le podría dar un 5a). Si no estás acostumbrado a ésta escalada se te van cargando los gemelos. El largo se sube con ligera tendencia hacia la derecha hasta el sexto seguro. Luego todo recto. Reunión a base de dos parabolts sin aros.
L4 (25 m, 5 seg., 4c). Comienza con una travesía horizontal hacia la derecha hasta un parabolt con chapa amarilla que está entre dos arbolitos. Aire entre el tercer y cuarto seguro que es además en donde está los pasos finos. Del quinto seguro la reunión está unos 3 m en horizontal hacia la izquierda. Reunión a base de dos parabolts unidos con un cordino, pero sin aros.
L5 (25 m, 4 seg., 4b). Subir recto por una placa algo tumbada y rodear el gran techo por su izquierda. Se ve una línea de parabolts que sube por el techo (no se lo que saldrá, pero tiene pinta de ser muy durillo). Subir por el canto izquierdo y al final subir con tendencia hacia la derecha para encontrar la reunión. Posibilidad de fraccionar este largo haciendo una reunión intermedia en el gran árbol que hay en el canto (a unos 15 m de la R4). Reunión a base de 3 parabolts con aros.



Descenso: Rapelando por la línea de rápeles que aparecen marcados en el croquis. Todas las reuniones a base de 2 parabolts nuevos con aros. Con cuerdas dobles de 60 m nos podemos saltar la R1 de la línea de los rapeles para llegar de forma cómoda hasta la R2. Para encontrar la R3 debemos alejarnos de los árboles y bajar con tendencia hacia el centro de la pared.

Material: 13 cintas + material para las reuniones. Viene bien una cinta en la rama del árbol que hay al inicio de la vía.
Tipo de roca: Conglomerado.
Orientación: Este.
Horario: 2h45min.
1ª ascensión: J. Oliva y T. Céspedes, 1992.