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domingo, 8 de enero de 2017

“Behetik goraino” en realidad no es una vía, sino un recorrido resultado de la combinación de las vías “Laritz” (del sector Aske), “Tercero y punto” y “Pizkor” (del sector Agorre), “Mitxi” y “Rumbo a casa” (del sector Fuxina), “Atxurras al poder”, “Talbet” y “Formando al niño” (del sector Enarri) y por último de ”Basurdeen atsedenlekua” (del sector Atsedenlekua).
Tal como indica su nombre el recorrido comienza en las placas de abajo y termina en la última peña. De ese modo sale un recorrido de entre 8 y 9 largos, con una escalada variada y una dificultad asequible con dificultades muy puntuales. Además, viendo las posibilidades que ofrece la escuela, cada uno puede diseñarse su propio recorrido “Behetik goraino” combinando las vías que vea más apropiadas. El resultado son en torno a 2 h de escalada que dejan el cuerpo con un buen sabor de boca. El recorrido se puede abandonar en cualquier momento sin ningún tipo de complicación.
La roca y el equipamiento de lujo. El entorno y el paisaje, otro gran lujo. Con buen tiempo disfrutaremos a nuestra izquierda de vistas hacia la bahía de la Concha y hacia la derecha de los picos del Pirineo. Un lugar a recomendar.

Acceso: Ir a Oiartzun y en el pueblo tomar la carretera GI-3420 hacia Lesaka (también señalizado como Arditurri). Cruzar el barrio de Ergoien y subir el puerto de Aritxulegi. Aparcar en el parking del alberque o en la pista que sale en las inmediaciones del túnel.

Aproximación: Subir andando por el sendero de Erroilbide hasta la segunda torreta de la línea eléctrica. Cruzar un vallado y bajar por un sendero hasta la primera placa. En total, desde el coche, unos 15 min.

L1 (20 m, 5 seg., 4b). Corta placa de roca compacta. El pasito del largo está en entrar a la placa. No chapar en el descuelgue y seguir hasta una cómoda reunión 5 m más adelante.
L2 (30 m, 4 seg., 3c). Murito con un techo que se sube por su canto derecho. Luego una zona de bloques que se sube medio andando, medio trepando y, al final, una placa de roca compacta que presenta muchas ondulaciones.
L3 (15 m, 4 seg., 4b). Corta placa vertical de grandes bloques con muchos agarres.

Caminar 30 m para colocarse debajo de la gran placa del sector Fuxina.

L4 (20 m, 5 seg., 4c). Placa vertical con algún pasito fino un poco antes de la reunión.
L5 (15 m, 6 seg., 4b). Corta travesía ligeramente ascendente hacia la derecha. Superar un resalte y luego un corto espolón, para salir a un corto muro lleno, pero lleno, de agarres. Posibilidad de empalmar estos dos largos (L4+L5).

Caminando unos 50 metros saldremos, tras cruzar una valla, al sendero que sube a Erroilbide (GR-121). Seguir por el sendero hasta debajo del gran techo y a continuación subir a la placa que queda a su derecha (otros 80 m; desde la R5 en total unos 3 min). El recorrido sigue por la vía que está más a la derecha en la placa.

L6 (30 m, 7 seg., 4a). Placa vertical en su primera mitad. Luego se tumba. Es mejor saltarse el descuelgue que hay en el gran bloque y hacer la reunión 5 metros más arriba  en 2 químicos que hay en la amplia repisa herbosa.
L7 (20 m, 7 seg., 5b). Placa rugosa con buenos agarres en su primera mitad. Luego un corto muro vertical nos deja en la reunión.
L8 (20 m, 4 seg., 4b). Placa que se sube con ligera tendencia hacia la derecha. Del cuarto seguro tirar bastante a la izquierda para encontrar la reunión.

Por sendero y tras cruzar una valla colocarnos debajo del evidente diedro que hay en la última peña. Desde la R8 serán unos 80 m caminando (unos 2 min). Si el suelo está seco se pueden hacer tranquilamente sin quitarse los gatos.

L9 (15 m, 4 seg., 5a). Comenzar por el diedro y tras chapar el primer seguro salirse a la placa que presenta algún pasito fino. 



Descenso: Andando por el sendero normal de Erroilbide. Desde la última reunión en unos 25-30 minutos estaremos de vuelta en el alberque en donde nos podremos tomar una caña bien fresquita.

Material: 7 - 11 cintas dependiendo de si se unen L4 y L5 + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito viejo de muy buena adherencia.
Orientación: Sur.
Horario: 2h15min.
Equipada por: Cesar Atorrasagasti y Juanillo Regatos a lo largo de 2016 con la ayuda de  Iñaki, Victor, Alberto y Ander.

Material aportado por el CVCE.

sábado, 7 de enero de 2017

La gente estaba esperando a recibir el pistoletazo de salida para poder disfrutar de las nuevas vías de Aritxulegi. Cesar Atorrasagasti, Juanillo Regatos y compañía se han tomado un trabajo enorme en limpiar y en equipar ésta nueva escuela de escalada que ofrece una amplia variedad de vías, la mayoría de grado bajo-medio, para disfrutar de un bonito día de escalada.
Según me han comentado cuando Cesar y compañía estaban equipando la primera parte de “Basurdeen begiratokia” se fijaron en éstas placas y se dieron cuenta que ofrecía posibilidades para poder continuar con la vía y terminar bastante más arriba. Después de pedir los correspondientes permisos, cuando comenzaron a limpiar y a tantear la roca, se dieron cuenta que la zona ofrecía muchas más posibilidades de lo que en principio pensaban. Así comenzaron a diseñar nuevas líneas en las placas y en los bloques de al lado, en los de abajo, en los de arriba y así, casi sin querer, hasta montar una escuela de escalada que dará mucho que hablar.
El sitio es de lujo. Su orientación hace que se pueda escalar todo el año. Solo hace falta esperar a que se seque la roca. El equipamiento de lujo no, de superlujo. Todo a base de químicos y con unas reuniones a prueba de bombas. Y por último, la roca. El viejo granito de Aiako Harria hará disfrutar a la gente. Es una roca noble, compacta, con una adherencia increíble y bastante variada en cuanto a tipo de agarres.

Esta vía es la continuación de la “Basurdeen begiratoki” que tanto se ha repetido en este su primer año de vida.  En el croquis de la escuela la vía pasa un poco desapercibida por la numeración que se les ha dado a los largos. Esta segunda parte es más corta que la primera, pero más mantenida pues se empalman 3 grandes placas, una detrás de otra. La única dificultad reseñable, el techo del L7. El resto una escalada para disfrutar.
Combinándola con la primera parte, sale una vía de 9 largos. Si nos quedamos con ganas, siempre habrá la posibilidad de alargar el día con las vías que hay en la escuela. Podremos encontrar información detallada de la escuela (vías, graduación…etc) en la página web del Club Vasco de Camping (enlace) que ha colaborado aportando el material. No está permitido la apertura y el equipamiento de nuevas vías sin el pertinente permiso.

Acceso: Ir a Oiartzun y en el pueblo tomar la carretera GI-3420 hacia Lesaka (también señalizado como Arditurri). Cruzar el barrio de Ergoien y subir el puerto de Aritxulegi. Aparcar en el parking del alberque o en la pista que sale en las inmediaciones del túnel.

Aproximación: Subir andando por el sendero la segunda torreta de la línea eléctrica. Seguir subiendo por el camino que lleva a Erroilbide hasta llegar a la zona de los techos. La vía comienza unos metros a la derecha de la zona de los techos. Nuestra vía es la línea de químicos que está más a la izquierda. Del coche, en total, unos 20 min.

L6 (30 m, 5 seg., 4c). Muro vertical al comienzo que se sube bien con los agarres que quedan a la izquierda. Luego un tramo de placa tumbada con infinidad de agarres que se endereza un poco antes del descuelgue. Posibilidad de montar aquí la reunión, pero es mejor seguir subiendo. El largo continúa por una especie de espolón tumbado, para salir a una amplia repisa herbosa en donde encontraremos la reunión (2 químicos).
L7 (20 m, 5 seg., 5a). Cinco metros a la izquierda de la reunión sale una línea de químicos que atacan una placa vertical. Subir por ella. Entre el segundo y tercer seguro hay un pequeño desplome en el que hay que apretar. Es la única dificultad reseñable de la vía. Superado éste tramo la placa se tumba y la dificultad baja bastante. Para buscar la reunión, del quinto seguro tender hacia la izquierda (2 químicos).
L8 (20 m, 5 seg., 4a). Plaquita a comienzo hasta colocarse debajo de un techito que se supera bien ya que tiene buenos agarres. Luego la placa se va tumbando hasta tumbarse mucho según nos acercamos a la reunión (2 químicos y 1 parabolt).

Caminar unos 60-90 m sin quitarse los gatos (si el suelo está seco), para después de cruzar un vallado, colocarse debajo de la última peña (2 min).

 L9 (20 m, 4 seg., 4a). El largo sube por el espolón izquierdo de la peña. Es un espolón lleno de agarres y bolos romos que son el último disfrute antes de terminar la vía. Al salirnos del espolón veremos una primera reunión a base de 2 químicos. Es un poco incómoda. Mejor saltársela y hacer reunión unos 5-8 metros más adelante en otra más cómoda a base también de 2 químicos.



Descenso: Andando por el sendero normal de Erroilbide. Desde la última reunión en unos 25-30 minutos estaremos de vuelta en el alberque en donde nos podremos tomar una caña bien fresquita.

Material: 6 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Granito viejo de muy buena adherencia.
Orientación: Sur.
Horario: 1h15min.
Equipada por: Cesar Atorrasagasti y Juanillo Regatos a lo largo de 2016 con la ayuda de  Iñaki, Victor, Alberto y Ander.

Material aportado por el CVCE.

miércoles, 7 de diciembre de 2016

Vía en la que predomina la escalada en placa. Se escala con los pies, con pequeñas presas para pies y manos. Típica escalada Montserratina. Si no eres plaquero pasarás algún apurillo y se te cargarán los gemelos.
Buena roca salvo en los primeros metros en donde está algo pulida. El equipamiento está bien, pero en algunos tramos hay un poco de aire entre los seguros y hay que ir bien de cabeza.

Acceso: Viniendo de Barcelona por la autovía A-2, tomar la salida 575 que indica Collbato. Seguir por la vía de servicio casi 2,5 km hasta estar a la par del cartel de la autovía que indica El Bruc 500 m, salida 572. En ese momento hay que meterse en el Bruc Residencial por una especie de avenida. En la primera bifurcación tomar la calle de la izquierda e ir hasta el final. Girar a la derecha y tomar la primera pista de tierra que se adentra en el pinar.
Es una pista estrecha, pero en buen estado que después de un par de kilómetros nos deja en el parking de Can Jorba. En todos los cruces hay algún cartel indicando la dirección correcta a seguir.
También se puede llegar yendo por el restaurante Vinyanova (ver esquema), pero es más largo y, aunque la pista es más ancha, está en peor estado.


Aproximación: Coger el sendero que sale al lado de la casita de las escaleras. Hay que seguir el sendero hacia el fondo del valle. Se llega a un torrente seco. Se ven trazas de sendero que parecen subir por el torrente, pero el camino cruza el torrente seco y sube por el otro lado hasta el inicio del barranco Torrent del Migdia – Tram inferior (recorrido d´El Joc de l´Oca). El inicio de la vía es evidente.

L1 (25 m, 8 seg., 4c). Placa al comienzo y luego placa que se sube con la ayuda de una especie de diedro. Tramo inicial algo pulido. Los primeros seguros alejan un poco. En el tercer seguro, después de chapar, es mejor pasarse a la izquierda ya que tiene más agarres y no está pulido, para luego volver a la derecha. A partir de ahí, seguir por la izquierda del diedro. Buenos agarres y los seguros más cerca en éste tramo del largo. Reunión a base de dos parabolts con cadena.
L2 (20 m, 4 seg., 4c). Placa Montserratina. La roca mejora ya que no está pulida, pero hay bastante aire entre los seguros. El primer seguro algo alejado. Hay quinto seguro a escasos 25 cm de la reunión que vale para poco. Reunión a base de dos parabolts sin aros.
L3 (30 m, 13 seg., 4c). Placa muy asegurada, pero muy mantenida en el grado (por eso tranquilamente se le podría dar un 5a). Si no estás acostumbrado a ésta escalada se te van cargando los gemelos. El largo se sube con ligera tendencia hacia la derecha hasta el sexto seguro. Luego todo recto. Reunión a base de dos parabolts sin aros.
L4 (25 m, 5 seg., 4c). Comienza con una travesía horizontal hacia la derecha hasta un parabolt con chapa amarilla que está entre dos arbolitos. Aire entre el tercer y cuarto seguro que es además en donde está los pasos finos. Del quinto seguro la reunión está unos 3 m en horizontal hacia la izquierda. Reunión a base de dos parabolts unidos con un cordino, pero sin aros.
L5 (25 m, 4 seg., 4b). Subir recto por una placa algo tumbada y rodear el gran techo por su izquierda. Se ve una línea de parabolts que sube por el techo (no se lo que saldrá, pero tiene pinta de ser muy durillo). Subir por el canto izquierdo y al final subir con tendencia hacia la derecha para encontrar la reunión. Posibilidad de fraccionar este largo haciendo una reunión intermedia en el gran árbol que hay en el canto (a unos 15 m de la R4). Reunión a base de 3 parabolts con aros.



Descenso: Rapelando por la línea de rápeles que aparecen marcados en el croquis. Todas las reuniones a base de 2 parabolts nuevos con aros. Con cuerdas dobles de 60 m nos podemos saltar la R1 de la línea de los rapeles para llegar de forma cómoda hasta la R2. Para encontrar la R3 debemos alejarnos de los árboles y bajar con tendencia hacia el centro de la pared.

Material: 13 cintas + material para las reuniones. Viene bien una cinta en la rama del árbol que hay al inicio de la vía.
Tipo de roca: Conglomerado.
Orientación: Este.
Horario: 2h45min.
1ª ascensión: J. Oliva y T. Céspedes, 1992.

sábado, 19 de noviembre de 2016

Sale un día frio con bastante niebla y decidimos subir a la Formiguera  para hacer alguna de las vías que ya conocemos y nos encontramos con la sorpresa de que habían equipado una nueva vía justo a la derecha de la “Normal”. Como había una cordada decidimos hacer la “Normal” para hacer tiempo y luego meternos en ésta nueva vía. No teníamos información sobre el grado, pero intuíamos que sería similar a las que hay en la zona. No nos equivocamos.
La vía presenta una roca de calidad y está bien equipado. Sabe a poco. Ideal si se combina con alguna vía más de la zona.
Los nombres de las vías están indicados a pie de pared, pintados en una roca. Ésta nueva vía está dedicada a Josep Molina Basi.

Acceso y aproximación: Ver la siguiente entrada.

L1 (40 m, 6 seg., 4a). Placa de roca compacta y muy adherente. Últimos metros, tramo muy tumbado hasta la reunión.
L2 (25 m, 7 seg., 4c). Muro vertical al comienzo. Posibilidad de colocar algo en un puente de roca que hay entre el segundo y el tercer seguro. Superado el tramo vertical se sube con tendencia a  la derecha por una placa más tumbada.
Haciendo el muro por la derecha puede que salga un poco más duro de grado.
L3 (30 m, 9 seg., 5a). Similar a la anterior, pero más mantenido. Placa vertical con agarres, pero que hay que buscarlos.


Descenso: Podemos bajar andando por el sendero que sale desde arriba o bajar rapelando por la vía “Normal”. Para lo segundo, 3 metros por debajo de nuestra reunión, a la izquierda, veremos una reunión don 2 parabolts con aros.

Material: 9 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Caliza (tillita).
Orientación: Sur.
Horario: 1h.
Equipada por: Lluís Olóndriz, Miquel Urbano y Joan Ramon Segura, 2016.
1ra realización: Lluís Olóndriz, Miquel Urbano y Joan Ramon Segura, abril de 2016.

viernes, 18 de noviembre de 2016

Vía de cresta con bonitos tramos verticales bien asegurados. Equipamiento variado (clavos, puentes de roca, parabolts), pero suficiente. En los tramos fáciles no encontraremos seguros (o alguno aislado) por lo que son necesarios friends, fisureros y cintas.
En la mayoría de referencias alargan los largos (50-55 m). Nosotros también lo hicimos así, pero nos encontramos con que hay mucho rozamiento de cuerdas y que la comunicación entre los compañeros es pésima. Por tanto, proponemos acortar los largos para evitar en lo posible esos dos inconvenientes. Pero como también se pueden alargar hemos decidido denominarlos como L# y L#bis. Que cada uno decida.

Acceso: Subir al pueblo de Olvena y aparcar el coche (ver esquema).


Aproximación: Cuando nos acerquemos en coche al pueblo de Olvena, tomar como referencia un caserón con los marcos de las ventanas azules. Hay que ir a buscar ese caserón. Contornearlo por un callejón y subir hasta encontrar un poste indicador que pone, entre otras cosas, “Puente de la Sierra”.
Bajar por el camino. Justo en frente del inicio de la vía hay que dejar el sendero principal y acercarse a la pared por otro senderito (que nace justo en una curva del sendero principal). Desde donde se deja en coche unos 15 min.

L1 (40 m, 9 seg., 4b). Placa vertical al inicio equipado con clavos, cáncamos y algún cintajo en una sabina. Luego un canalizo fácil hacia la derecha para salir a la cresta. Subir un poco por la cresta y después de chapar el parabolt hacer una travesía ascendente hacia la izquierda (2 clavos) para llegar a una amplia y cómoda terraza. Reunión en el árbol o en un pequeño, pero robusto puente de roca. Posibilidad de colocar alguna cinta más en las sabinas que encontraremos en el largo. El primer clavo es de boca estrecha, no entra cualquier mosquetón. Llevar uno pequeño o estrecho.
L2 (20 m, 2 seg., 4a). Placa vertical con buena roca y buenos agarres. Se sale a una cresta aérea. Mejor hacer reunión aprovechando algún gran bloque.
L2bis (30 m, 3 seg., 3c). Cresta aérea que se va estrechando llegando a ser muy estrecha en su tramo final. Superado ese tramo hay que bajar al collado en donde encontraremos la reunión (1 parabolt + 1 puente de roca con sirga de acero).
L3 (10 m, 3 seg., 4c). Placa vertical. Superada la placa se llega a 2 grandes sabinas ideales para hacer reunión. Haciendo la reunión ahí se controla mejor al compañero y no hay luego tanto roce de cuerdas.
L3bis (30 m, 1 seg., 3c). Subir por la derecha de las sabinas a una zona herbosa a la izquierda del pico que marca la cresta. Subir hacia el pico por la izquierda del cresta, pero sin subirse a ella y, cuando lo veamos evidente, bajar hacia el collado en donde está la reunión (1 parabolt + 1 puente de roca con sirga de acero).
L4 (30 m, 4 seg., 5a). Placa vertical con algún aleje entre seguros que se puede solventar colocando algún friend. La dificultad reseñable del largo es un techito, pero está bien protegido a base de una sirga de acero y un parabolt. Posibilidad de hacerlo en A0. Mejor no seguir y hacer la reunión en un gran puente de roca con sirga de acero que encontraremos en la cima.
L4bis (20 m, 0 seg., 4b). Tramo de cresta fácil que se hace andando hasta llegar a su extremo. Luego hay que destrepar unos 6 m para bajarse a un amplio cuello herboso. No es un destrepe difícil, pero no hay ningún seguro (o nosotros no lo vimos). Un poco en oposición y con la ayuda de un bloque empotrado se llega bien al suelo. El tramo es más delicado para el segundo que para el primero de cuerda. Sería conveniente proteger de alguna manera la bajada del segundo.




Descenso: Subir andando (con algún tramito de trepada) por la izquierda de la cresta hasta la ermita (10 min). Desde ahí en otros 10 min estamos de vuelta en el coche.

Material: 9-11 cintas + material para las reuniones. Un juego de Friends, otro de fisureros y algunas cintas para las sabinas.
Tipo de roca: Caliza.
Orientación: Este.
Horario: 2h20min.

domingo, 6 de noviembre de 2016

Si quitamos el tramo de arista, es una vía en la que predomina la escalada en placa. Nuestra intención era hacer la “Eperon de la route”, pero la información que teníamos era un poco confusa y puede que hayamos hecho la vía “No name” con alguna variante. A ésta última le dan 5c y  nosotros estamos convencidos de que no hemos hecho ningún largo de esa dificultad. La cuestión es que ambas vías coinciden en el inicio de la arista y a partir de ahí el recorrido es común para ambas. Por tanto, asumiremos que hemos hecho la “Eperon de la route”.
La vía está bien equipada y tiene buena roca, salvo en tramo de arista en donde el equipamiento es antiguo, bastante disperso (conviene llevar Friends y fisureros) y hay que vigilar la roca. Reuniones a base de 2 parabolts o 2 long lives, salvo los dos últimos (1parabolt + 1 spit).
Sitio relativamente tranquilo y libre de masificación. La cuesta que hay que subir parece que desanima a bastante gente.

Acceso: Desde Briançon subir hacia el puerto de Lautaret. Camino del col cruzaremos el hotel y el barranco de “Le Pont d´Alp”. Menos de un kilómetro más adelante encontraremos 2 parkings de gravilla, uno a cada lado de la carretera, justo a la par de las paredes. Aparcar el coche en alguno de los dos.

Aproximación: Del aparcamiento de la derecha (en sentido al col de Lautaret) sale un sendero que hay que seguir hasta llegar a las paredes. El sendero sube recto, haciendo zig-zags,  por dentro de un bosque de alerces. Es una fuerte subida que hay que tomar con calma. En total se necesitan, a ritmo tranquilo, unos 25-30 min de subida.
Justo donde llega el sendero a la base de la pared veremos una línea de parabolts con la primera chapa en una placa tumbada. Esa es la línea que hay que tomar.

L1 (30 m, 7 seg., 4b). Un par de placas al comienzo seguido de un murito. Después gradas hasta llegar a la reunión. En este último tramo hay bastante piedrilla suelta en las repisas.
L2 (40 m, 8 seg., 4b). Gradas y plaquitas al comienzo hasta llegar a un tramo herboso que se sube andando. Este tramo nos deja en la base de una placa con canalizos de agua. Superada la placa que tiene algún pasito fino, llegamos a un reunión (2 parabolts sin cadena) que es mejor saltársela. Seguir la línea de parabolts hacia la derecha (no la línea que se ve a la izquierda) y en unos 10 m llegaremos a otra reunión.
L2bis (15 m). Subir hacia la izquierda por un camino-canal terroso unos 10-15 metros para encontrar la reunión detrás de un gran bloque.
L3 (20 m, 4 seg., 4c). Placa vertical con agarres y una roca muy rugosa. Hay a la salida de la placa un bloque que conviene vigilar. La tercera chapa no se ve desde la reunión.
L4 (55 m, 5 seg., 4a). Salir hacia la arista. A unos 5 metros veremos otra reunión (1 parabolt + 1 spit) que parece corresponder a la línea de la izquierda del L3. Sigue un tramo medio andando, medio trepando, hasta tomar el filo de la arista en el primer cuello evidente que veamos. Seguir el filo de la arista. No es difícil, pero hay que vigilar un poco la roca y los seguros alejan. Cuando encontremos el parabolt, para encontrar la reunión, hay que salirse de la arista hacia la izquierda.
L5 (15 m, 3 seg., 4b). Encima de la R4 se ve una línea de clavos. No seguir por ahí. Hay que salir hacia la derecha, hacer una travesía ascendente de unos 4-5 metros y colocarse debajo de un diedro-chimenea asegurado con parabolts.
L6 (15 m, 3 seg., 4a). Corta placa vertical con agarres. Posibilidad de empalmar L5 y L6.




Descenso: De la última reunión subir por un sendero a una especie de cima (5 min) y de ahí tomar el sendero que baja hacia la izquierda. Siguiendo ese evidente sendero estaremos a pie de vía en unos 20 min. Se necesitan otros 15 min para bajar hasta el coche.

Material: 8-10 cintas + material para las reuniones. Un juego de friends y fisureros para la arista.
Tipo de roca: Caliza de buena calidad, salvo en la arista.
Orientación: Sur.
Horario: 2h30min.



sábado, 5 de noviembre de 2016

Vía ubicada en una pequeña escuela de escalada. Muy bien asegurada y con los seguros relativamente cerca. Al haber tantas vías, además tan cerca unas de otras, en algún tramo de la vía nos resultó un poco dudoso que línea seguir. No obstante las líneas próximas parecían tener una dificultad parecida a lo que nosotros estábamos haciendo y por tanto no creo que cambie mucho la cosa si te confundes de línea.
La roca excelente. Una cuarcita compacta llena de agarres para pies y manos.
Los largos inferiores suelen estar bastante concurridos de gente, pero normalmente la mayoría se queda en los primeros largos y en los largos superiores anda menos gente.

Acceso: Desde Briançon subir hacia el puerto de Lautaret. En Villeneuve (Serre Chevalier), yendo por la carretera, veremos un cartel que pone Club Med (con un símbolo que se parece a un tridente). Hay que tomar ese cruce (izquierda). Algo más adelante, nada más cruzar el río, en la rotonda que encontraremos, hay tomar a la derecha. Seguir la pista asfaltada que pasa entre una especie de parque de atracciones que tiene unos lagos y el río. Más adelante la pista asfaltada se vuelve en una pista de tierra. Seguir la pista hasta llegar  a la escuela de escalada (ver mapa).
 
Acceso a Rocher du Bez.
Aproximación: Aparcar en los alrededores de la pared. Acercarnos a las vías no supone más de 1 min.


L1 (30 m, 14 seg., 4c). Corta placa vertical con buenos agarres hasta llegar a una repisa en donde encontraremos una serie de reuniones. Seguir por la siguiente placa. Es un poco más vertical, pero parecida en dificultad al tramo anterior. Se sale a una placa muy tumbada que nos deja en una reunión a base de químicos. Mejor seguir unos 5 metros más y hacer la reunión en una amplia terraza herbosa (dos long live).
L2 (15 m, 7/8 seg., 4c). Placa que nos deja en un corto techo-diedro que se supera bien. Llegaremos a una plaquita con dos seguros muy cerca. Aquí hay dos opciones. La primera es seguir hacia arriba y subir hasta una reunión (la R2c) a base de 1 químico y un parabolt (después de pasar otra similar, la R2b) en un amplia repisa herbosa. La segunda opción es, nada más chapar el sexto seguro, hacer una travesía horizontal hacia la izquierda e ir a buscar una reunión que está también en una amplia repisa herbosa (antes se pasa por delante de otra reunión, la R2a). Ésta última reunión está en un recodo y no se ve hasta llegar a ella. Desde la R2b se puede bajar andando hasta la R2 sin ningún problema.
L3 (15 m, 2 seg., 4a). A partir de aquí los seguros pasan a ser parabolts. Un corto espoloncillo que se sube hasta colocarse debajo del evidente techo.
L4 (40 m, 9 seg., 4c). Corto techito-diedro que se supera bien porque tiene buenos agarres y los seguros están cerca (el primero a ½ m de la reu). Luego una amplia placa que se va tumbando según nos acercamos al gran pino. Posibilidad de empalmar L3 y L4.
Reunión en el gran pino. Detrás del gran pino veremos un gran techo con 2 lineas de parabolts. A la izquierda de ese gran techo encontraremos otras dos líneas. Hay que tomar la de la derecha.
L5 (20 m, 4 seg., 4c). Corto muro vertical con agarres. Luego una placa muy tumbada hasta la reunión. En los últimos 6-8 m no encontraremos ningún seguro, pero es muy tumbado y fácil.



Descenso: Andando por el sendero de descenso de la ferrata. En 10 min estamos de vuelta en la base de la pared.

Material: 14 cintas + material para las reuniones. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Cuarcita muy generosa en presas.
Orientación: Este.
Horario: 2h.

domingo, 18 de septiembre de 2016

Vía bien equipada en un bonito lugar. La mayoría de los seguros (clavos y parabolts) están pintados con pintura roja y son bien visibles. En los sitios en los que hay que hacer reunión hay pintada una R grande en rojo. Con tanta marca, imagino que la vía está pensada y se utiliza para iniciación ya que hasta algunos puente de rocas y bloques para cintajos también están indicados con pintura.

Los largos son cortos y casi no hay sensación de patio. El tipo de roca es cuarcita, lleno de agarres francos de los que colgarías un autobús. Recuerda un poco a la roca caliza.
Salvo los dos primeros no aconsejaría unir largos en el pues habría mucho rozamiento. Para algún puente de roca o para algún bloque puede venir bien alguna cinta, pero sobran los fisureros y los Friends. Los largos L8, L9 y L10 no se ven cuando se contempla el espolón desde el pueblo (quedan detrás).
Como campamento base para hacer ésta vía y alguna más de la zona de Briançon hay en Brouchier un refugio muy curioso: Le Gîte Le Pas du Loup. Es un lugar con un ambiente muy tranquilo y tiene la particularidad de ser un pequeño observatorio astronómico, con su correspondiente telescopio cubierto de techo que se abre.


Acceso: Desde Gap acercarse a Briançon y el en pueblo de Prelles tomar (a la izquierda) la carretera D4 en dirección a Pelboux. A 3 km encontraremos a la derecha una pista de tierra (bien indicado). Tomarla y subir hasta el pueblecito (barrio?) de Brouchier. La pista pasa por debajo del pueblo y al final, 200 m antes de llegar a Le Gîte Le Pas du Loup  hay un parking para unos cuantos coches (ver esquema).


Aproximación: En la primera curva a la izquierda que hace la pista nace un sendero. Tomarlo y a los 3 minutos veremos un hito y marcas de pintura roja. Nos marcan el inicio para cruzar el caos. Sólo tenemos que seguir los puntos rojos y los hitos para acercarnos a la placa negra que es inicio de vía. En total unos 15 min desde el coche.

L1 (15 m, 4 seg., 4b). Seguir la fisura. Reunión en una cómoda repisa.
L2 (20 m, 4 seg., 4b). Seguir la fisura que hay a la izquierda de la placa hasta el primer parabolt. Luego por la placa hasta la reunión (en una amplia repisa). Hay dos reuniones montadas. Es más cómoda la de la derecha.
L3 (35 m, 1 seg., 3a). Andando. Luego una corta travesía horizontal a la izquierda para encontrar una reunión intermedia. Saltársela y continuar (andando) hasta la siguiente reunión en una amplia y cómoda repisa justo debajo de la placa del siguiente largo.
L4 (20 m, 7 seg., 4c). Subir recto por la placa fisurada. Se llega a una terraza. Girar a la izquierda y atacar una grieta-chimenea con buenos agarres. Cuando nos encontremos con la placa de frente que cierra la grieta-chimenea tenemos que girar y subir hacia la izquierda para encontrar la reunión en un pequeño collado.
L5 (20 m, 5 seg., 4a). Subir por una fisura. Después una travesía horizontal descendente hacia la derecha con un corto escalón hacia el final. Reunión en una amplia terraza.
L6 (25 m, 4 seg., 4b). Placa de unos 8 m al comienzo. Luego un canal con un corto resalte hacia el comienzo. Últimos metros andando por un ancho canal terroso. Posibilidad de proteger este último tramo poniendo una cinta en la raíz de un gran pino. Llegaremos a un collado. Veremos a nuestra izquierda una reunión (1 parabolt + 1 clavo). No hacer reunión aquí. Continuar unos hasta la base de la placa fisurada que constituye el siguiente largo. Justo en su base hay un gran bloque para montar reunión con un cintajo. El bloque tiene forma de taburete y parece que ha sido colocado ahí a propósito para montar una reunión a prueba de bombas.
L7 (20 m, 4 seg., 4c). Placa vertical fisurada preciosa con muy buenos agarres. Al salir al espolón la vía se tumba mucho. Últimos metros por una placa muy tumbada que se sube casi andando.
L8 (25 m, 4 seg., 4a). Bajar un poco y atacar una corta placa vertical con buenos agarres. Después un tramo horizontal, seguido de un corto resalte al lado de un pino. Últimos metros también muy tumbados.

L8bis (20 m). Hacer unos 20 m andando un poco hacia la derecha hasta una gran R pintada en la base de una placa tumbada. No hay ninguna reunión, pero no hay ningún problema por asegurar el L9 desde el cuerpo.

L9 (35 m, 5 seg., 3c). Placa tumbada, seguido de un corto resalte. Reunión opcional a base de dos parabolts sin cadena (mejor saltárselo). Últimos 15 m muy tumbados que se suben andando. Reunión en un amplio prado (1 parabolt).

Parece que se termina la vía ya que en frente se ve la cima a la que se puede subir andando por una placa supertumbada. Pero no. Según miramos a la cima, hay que bajar al gran prado que se ve a nuestra izquierda.

L9bis (10 m, 3 seg., II). Gradas fáciles para bajar al prado. El descenso que son 4 o 5 metros está muy bien protegido con 3 parabolts. Demasiados, sobran dos.

L10 (35 m, 5 seg., 4c). Muro vertical de unos 10 m con una gran grieta en la mitad que pone la guinda final a la vía. Hay que apretar un poco, pero tiene muy buenos y grandes agarres. Se sale a una placa supertumbada que se sube andando hasta la reunión.



Descenso: Seguir las marcas rojas que parten desde la cima (hacia la izq.) para bajar al collado que hay detrás. En  3 min estamos en el collado. De ahí tomar hacia la izquierda un sendero evidente que nos lleva hasta el coche. En total unos 20 min.

Material: 7 cintas + material para las reuniones. Un par de cintas para algún puente de roca o bloque. Friends y fisureros innecesarios.
Tipo de roca: Cuarcita muy generosa en presas.
Orientación: Noreste.
Horario: 2h45min.